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內容來自YAHOO新聞

優衣庫想要變時尚

中國國慶日剛過,25歲的馬悅走進優衣庫(Uniqlo)上海淮海路全球旗艦店,準備買幾件秋冬款衣服。她逛了一會兒很快發現,這家店大變樣了。「有整整一層迪士尼圖案的衣服,3層還多了一些有高街設計感的衣服。」

9月27日,優衣庫MAGIC FOR ALL主題概念店在優衣庫上海淮海路全球旗艦店5層開業,這是優衣庫與迪士尼消費部全球合作的作品。1140平方米的陳列區裡擺有用搖粒絨面料製作的米奇玩偶、印有迪士尼徽章的襯衫、《冰雪奇緣》主題的女裝等產品。馬悅口中「有高街設計感的衣服」則是優衣庫在10月8日推出的最新聯名設計UNIQLO AND? ?LEMAIRE,設計師為愛馬仕前創意總監勒梅爾(Christophe Lemaire)。此次合作系列推出55款單品,包含襯衫、外套、毛衣等不同品類,價位從249元到1299元不等。

「優衣庫除了希望成為亞洲第一服飾品牌,還希望能夠成為全球品牌,與迪士尼的合作將會說明它達到這個目標,」行業研究機構中投顧問輕工業研究員熊曉坤說。優衣庫選擇中國成為此次合作首站的原因顯而易見—截至2015年8月,該品牌在海外15個國家和地區擁有767家門店,其中中國佔了387家。根據優衣庫創辦人、迅銷集團董事長柳井正的說法,優衣庫目前的國際化才剛剛完成20%。「讓優衣庫更加國際化的第一步就是和迪士尼合作,」優衣庫母公司迅銷集團(Fast? ?Retailing)創意總裁John C?. ?Jay說。

讓優衣庫加速國際化的部份原因在於日本市場逐漸飽和,增長放緩已成定勢。早在迅銷集團的2013年財報裡就提出,其在日本以外的亞洲市場增長已經遠超日本本土,「中國市場潛力最大」。截至2014年8月31日的2014財年,優衣庫在大中華地區的銷售額達到2081億日元(約合人民幣111.15億元),按年增長66.5%。在截至2015年5月底的2015財年第三季度,迅銷大中華區營收同比上漲42.5%,營業利潤上漲25.2%,高於集團預期。

隨著中國商業地產熱潮的興起,包括優衣庫、H&M和ZARA等在內的國際快時尚品牌從2009年開始經歷了高速發展時期。但從2014年開始,一些品牌增速放緩。商業地產諮詢管理機構盈石集團研究中心的資料顯示,2014年五大快時尚品牌(優衣庫、H&M、ZARA、GAP、C&A)門店總數較2013年增長23.7%,但增速減緩了超過20個百分點。截至2014年12月31日,五大快時尚品牌的中國門店數量為892家,其中優衣庫最多,接近350家。2015年上半年,包括H&M、ZARA、優衣庫等品牌在內的十大快時尚品牌在中國累計共開設95家新門店,其中優衣庫新設門店31家。在整體快時尚品牌開店按年增速下降10%的情況下,優衣庫依然保持了每年持續開店80至100家的速度。

但中國已經不是一個可以輕鬆獲利的市場。過去兩年,如Abercrombie? &?Fitch、TOPSHOP、Forever21等國際時尚品牌蜂擁而至。精品店、買手店、獨立設計師品牌乃至更多「潮牌」也都迎來了發展空間。經歷了多輪時尚洗禮的中國人開始形成自己的穿衣哲學。波士頓顧問公司發佈的《中國新一代消費推動力》報告認為,中國的市場競爭日益加劇,消費者的品牌知識也在迅速增加;企業需要制訂獨特的價值主張來吸引消費者,還需要定期更新這些價值主張,「使之隨富裕消費者的日漸成熟而不斷發展變化」。

柳井正認為,中國經濟大環境的減速和零售行業的變化與優衣庫的開店擴張策略並不矛盾。「不管什麼情況,人們都要買衣服。我覺得優衣庫在中國才剛剛起步,」他對記者說,「經濟狀況不會影響優衣庫,而且優衣庫會一直提供給人們新的話題。」

跨界設計被優衣庫視作不間斷提供的話題之一。2009年,優衣庫與企業、攝影師、博物館、藝術家等多個領域的個體合作,推出以「Mega Culture」為主題的UT系列,這其中也包括和迪士尼合作的印有迪士尼人物圖案的UT。過去兩年,優衣庫又推出了與音樂家威廉姆斯(Pharrell Williams)合作的「i am? ?OTHER」特別合作系列、與設計師桑達(Jil Sander)合作的「Uniqlo+J」系列、與法國模特德拉弗拉桑熱(Inès de la? ?Fressange)共同設計的2015春夏法式合作系列。

快時尚領域的跨界風潮最早由H&M興起。2004年,香奈兒的總設計師拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)為H&M設計了30款時民間二胎借款年息裝,價格只比其普通服裝略高一點,這使得H&M全球營業額在一個月內上漲了24%。此後10年裡,H&M推出了13個設計師合作系列。2012年年初,英國《衛報》一篇名為《H&M是怎樣統治了這十年的》的文章指出,正是與高端時尚品牌聯合推出設計師系列的舉動,使得H&M成為這個時代的潮流風向標。

各家銀行二胎房貸利率比較表貸款全省皆可處理對於優衣庫的跨界合作系列,人們更多記住的是服裝風格而非設計師本人—這些設計師的設計風格和優衣庫本身的風格十分接近。「H&M更傾向於與奢侈品牌設計師和偶像明星合作,優衣庫在服裝設計本身並不強調緊追時尚潮流,因此選擇的跨界合作物件更多傾向於能引發話題的人,如過去與即時通信App Line的合作,以及這次和愛馬仕前創意總監的合作。」全球企業增長顧問公司弗若斯特沙利文(Frost? & ?Sullivan)全球合夥人兼大中華區董事總經理王昕表示。

在John C?. ?Jay看來,「沒有什麼能比給人帶來樂趣更加時尚」,比如與迪士尼的合作就是「優衣庫希望通過令人愉悅的迪士尼人物讓人們將它和時尚、快樂結合在一起」。今年5月,優衣庫設計總監瀧澤直己(Naoki Takizawa)在日本接受中國媒體群訪時則宣稱,「我們希望被別人稱為酷的時尚」。不過,時裝月刊《時裝L?'?OFFICIEL》時裝編輯許曉奕認為,這份「酷」很可能成為優衣庫將來的隱患。「優衣庫合作的設計師都太小眾了,如果說王大仁(H&M2014年合作系列設計師)的消費人群佔總體的30%,威廉姆斯可能只有10%,又有多少人知道Inès和Lamaire?」

一方面,優衣庫宣稱在中國面向的是8歲到80歲的消費人群,另一方面,它的主要目標物件是年輕人,因為這群人可以使得優衣庫的消費人群無限擴大。在思睿高品牌戰略顧問資深品牌顧問俞心潔看來,優衣庫和H&M、ZARA的基礎客戶都是同一批人,但優衣庫的年齡層更廣。「快時尚品牌追求的是時尚,這背後是潮流的快速變化和更替。它們的客戶更年輕,更追求新的事物。而優衣庫的消費者更為務實,他們追求的不只是穿著的舒適,還有服裝的功能性,」她說,「優衣庫想要擺脫不時尚的形象,但它永遠都不會成為一個時尚品牌。」—施鈺涵



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/優衣庫想要變時尚-090000969--finance.html

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